Инструмент и оснастка
Оснащение мастерской инструментом в большой мере способствует успешному и быстрому изготовлению корпусов, доньев, магазинов и прочего оснащения. Материал лучше подготовить заранее, за год-два перед использованием. Распиливать сырой материал в размер не рекомендуется, лучше хранить его в штабеле в зиму. Если есть сушилка, то материал следует подсушить. Такая древесина не столь сильно коробится и растрескивается. Ее можно напилить в размер с припуском 3-5 см на сторону.
Шестиметровую плаху 50 мм можно распиливать на доски 110 см, сохраняя концевые обрезки 55 - 65 см. Можно рекомендовать торцевать все заготовки заранее, даже в черновом размере. Это несколько увеличивает трудоемкость, однако на финишном этапе сказывается на экономии материала и скорости работы.
Без применения сушилки не рекомендуется использовать для изготовления ульев лес, заготовленный летом. В этом случае лучше покупать древесину, заготовленную и пиленную зимой. Летний пиломатериал сочный, долго сохнет и подвержен гниению. Однако если есть возможность его просушить, то результаты будут неплохими, поскольку лес этот довольно смолистый и тяжелый. А изготовленные из него ульи более долговечны.
Для поперечного распиливания длинномерной древесины подойдет электрическая цепная пила, например Парма. Применение современного, удобного и красивого бензинового инструмента обходится сравнительно дорого, рекомендовать его не хочу.
А для электрического инструмента необходимо изготовить удлинитель из гибкого медного шнура, например ШВВП2х0,75. Для предотвращения спутывания следует наматывать удлинитель на катушку или доску. Сделав 50-метровый удлинитель с одной розеткой можно использовать его и для электрического триммера. В летний сезон весь двор и площадку между ульями приходится выкашивать трижды.
На удивление неплохо в работе зарекомендовала себя китайская болгарка, самой дешевой ценовой категории. Для предотвращения повреждения не следует допускать ее перегрева, пиление, шлифовку нужно выполнять достаточно кратковременно (5-7 минут). А массивные металлические конструкции, надо распиливать мощной углошлифовальной машиной 1,5-2 кВт. Практика показала, что маломощной болгаркой удобно подрезать кромки деревянных конструкций, особенно при сборке и регулировке ульев, когда требуется обеспечить высокую точность изготовления доньев и корпусов.
При выборе болгарки в магазине следует быть внимательным к определенным деталям. Конечно определенную роль играет и брэнд. Например фирменный инструмент Макита или Тошиба обеспечивают высокую точность обработки посадочных поверхностей под диск. У китайцев такие детали, как правило, кривобокие. Поэтому баогарку с диском колотит в руках как паралитика. Будьте внимательны именно к этому. Высокое качество изготовления выходных механических узлов является залогом отсутствия биений диска. Следовательно его не будет закусывать в работе. Следовательно работа станет комфортнее и безопаснее. Следовательно можно применять тонкие отрезные диски 1,2 мм, Следовательно можно повысить точность и аккуратность изготовленя узлов.
Можно заметить, что при интенсивной эксплуатации разваливается любой инструмент. Конечно, брэндовые пилы и шуруповерты выглядят аккуратнее и эстетичнее. Однако в последнее время появились неплохие отечественные. По крайней мере соотношение цена-качество пока в пользу инструмента попроще. Для грубых работ лучше использовать инструмент покрупнее, а для тонкой работы по сборке ульев сгодится легкий шуруповерт с батареями на 12 вольт. Сверление металла лучше выполнять электродрелью. Шуруповеры именно на 12 вольт являются предпочтительными. Как показала довольно интенсивная эксплуатация такого инструмента, двух 12 вольтных батарей вполне хватает на рабочий день при сменной их зарядке. Если ориентироваться на 18 вольт, то можно получить неплохой сопутствующий результат, - хорошо накачанные мышцы рук. Поскольку такие аккумуляторы и моторы существенно тяжелее. А если количество физической силы ограничено, то ориентируйтесь на 12 вольт.
Для работы на деревообрабатывающих станках применяют рамы, ограничители габаритов, и другие оригинальные приспособления. Направляющие пазы целесообразно пробить фторопластовой лентой, для улучшения скольжения. Внимание! Столешницы всех станков изготавливают алюминиевыми и только аюминиевыми. Иногда для рам применяют смазку - несколько капель масла в паз. Стальные поверхности станков никуда не годятся, поскольку покрываются ржавчиной за неделю бездействия. Такие станки - обыкновенный хлам.
Оснастка самодельных деревообрабатывающих станков рамами крайне полезна. Рейсмус пчеловодам просто недоступен. А качество ульев хочется обеспечить пристойное. Эти штуковины позволяют свести процесс изготовления ульев к поэтапному выполнению определенной последовательности одинаковых процедур. Вначале станок и оснастку настраивают на один размер и пропускают через него весь массив деталей. Затем меняют настройку и пропускают детали снова. Занятие это монотонное, однако результат дает хороший. Все детали взаимозаменяемы.
Сухой материал при пилении и строгании следует измерять штангенциркулем. Это довольно удобно по сравнению с рулеткой. Хорошо иметь под рукой стальную линейку и угольник. Двухстороннее строгание древесины без рейсмуса, на простом электрическом фуганке большинству телезрителей не позволяет обеспечивать приемлемую точность. Поэтому на регулировку станков следует обратить особое внимание. Лучше предусмотреть такие рабочие зазоры, которые обеспечивают срезание не более 1,2-1,5 мм за один проход. Как правило, за корявым изготовлением станков следует корявое изготовление ульев. Это и есть дешевые кривые ульи с щелями, и ржавыми гвоздями навылет.
Для крепления деталей улья применяют саморезы. Сейчас это вполне доступно. Но следует иметь ввиду, что под толстые саморезу необходимо предварительно сверлить отверстия. Особенно в поперечных проходных деталях. Здесь снова нельзя не упомянуть про кривые руки и ленивый ум. Меня всегда охватывало бешенство от русских лентяев, которые забивают шурупы молотком. Это обыкновенная мерзость. Высшим достижением в этой оболасти для меня стал один вопиющий факт во времена Советской действительности. Во время колхозной студенческой практики в коровниках Балахтинского района мне довелось участвовать в "ремонте" транспортеров, выгребающих дерьмо. Там все болты и шпильки забивали кувалдой.
Крепление всех элементов деревянной оснастки станка выполняют болтами. Желательно применение, для несущих элементов рам, твердых пород дерева. Например бука или граба. В Сибири можно использовать лиственницу. Поперечные элементы можно изготавливать из сушеного кедра. Саморезы применять не следует. Для временной фиксации оснастки удобно применять струбцины различных размеров.
Следует неукоснительно соблюдать требования охраны труда и правила техники безопасности при работе на деревообрабатывающем оборудовании, а также электробезопасность.
Евгений Бортник, апрель 2013