Электропривод для медогонки

Электропривод для медогонки, можно изготовить своими руками. Видимо старый стал, ленивый. Давно нужно было это сделать, тем более, что это предельно просто.

Повышение эффективности содержания пчёл приводит к увеличению количества мёда. При этом неизбежен рост трудозатрат, как ни крутись. Количество работы с осмотрами семей возрастает с повышеним количества пчелосемей, объем переносимых тяжестей также увеличивается. Но желательно понимать разницу между содержанием 10 семей и содержанием сотни ульев. Чтобы иметь большой и качественный мёд, вовсе не обязательно делать огромные капитальные затраты и значительно расширять пасеку. Это я уже многократно объяснял. Нужна эффективная технология на базе электрообогрева расплода и регулярная жидкая подкормка, а также своевременные противороевые мероприятия. Технология моя уже многократно описана. Причём она простая, но обязательно используется для двухкорпусных стандартных ульев с магазинами. Нужно блокировать ночные заморозки, опасные для расплодного гнезда. Это апрель и май, в Сибири они очень злые, особенно ночными морозами.

Одна из наиболее трудоёмких процедур – качка с использованием медогонки. Применение группового весеннего электрообогрева ульев фальшь-доньями и жидкой подкормки, позволяет обеспечить к главному взятку огромные семьи и почти всегда взять большой мёд. Если на пасеке 5-6 ульев, то ручной привод медогонки ещё приемлем. Если число семей увеличивается до 12-15, то валовый медосбор может достигать 1,5 тонн. Вот тогда уже нужна механизация. В продаже есть типовые привода, красивые, с регуляторами, но они совсем не дёшевы. Нижний предел около 15 тысяч деревянных. Вместе с тем, применяя простые компоненты, не сложно собрать электропривод. В основе электропривода всегда мотор и шкив, которые можно взять от старой стиральной машины, как показано на фотографии ниже.

Основной узел электропривода – ступица с подшипниками для ведомого шкива на рисунке - ниже по тексту. Здесь нужны токарные работы. У меня есть возможность обратиться к близкому другу, а руки у него золотые. Александр - хороший человек, правильный. По чертежу за три часа была выточена важнейшая деталь. Проект оказался настолько удачным, что никаких переделок на месте не потребовалось. Немного отошел от проекта мелкий моторный шкивок, сделали его на длину 33, несколько короче, чем 45 мм. Причём, поскольку заготовки большого диаметра не оказалось, постольку к мелкому шкивочку сверху просто приварили стальную пластину 5мм и проточили её в станке.

Получился этакий тормозной диск. Ну а под шпонку в шкиве пришлось высверливать отверстие, применяя фальшивый вал на 14. Где-то здесь на сайте мною уже описана процедура применения технологических фальшь-валов для создания шпоночных пазов в шкивах. Картинка для моторного шкива показана ниже.

Для успешного конструирования важно знать основные параметры привода. Мотор стандартный, дешевый, однофазный. Асинхронный двигатель 0,18 кВт, с частотой вращения 1400 об/мин с валом на 14. Диаметр большого шкива около 300 мм. Диаметр малого шкива около 25-27 мм. Частота вращения рамок получилась примерно 2 оборота в секунду. Передаточное соотношение – 12, позволяет поддерживать приемлемую частоту вращения и избежать поломки сотовых рамок. Ремень 1300-1400 мм, нулевого габарита профиля Z. Подшипники применены самые дешевые, купленные на барахолке по 25 рублей за штуку. Но подшипника в ступице лучше применить два. Высота подшипника всего 8 мм, поэтому ось ступицы сравнительно короткая. 

Для монтажа двигателя применен уголок 50. Нужно обратить внимание, именно 50-уголок, меньше ставить не желательно, поскольку снижается прочность конструкции. В моей конструкции в стальном уголке профрезерован продольный паз 9мм, чтобы удобнее натягивать ремень при сборке привода. Прочность трассы от ступицы до точки крепления двигателя обеспечивает качество проекта в целом. Магазинные конструкции приводов исполнены довольно плохо, хлипкие детали крепления мотора, именно в этом отношении занижено качество привода. Поэтому вибрация и пляска медогонки может оказаться повышенной.

Древний ручной механический привод с рукояткой и червячной передачей с медогонки был демонтирован. Этот предмет был убран на склад и всегда может пригодиться в экстренных условиях, например если выйдет из строя старенький мотор. Вместо червячного привода, к перекладине-полосе прикручена ступица и тяжелый стальной уголок с мотором. Прочность конструкции обеспечена болтовым креплением М8. 

Двигатель с конденсатором, стандартного значения 4-6 мкФ. Добавлять пусковой конденсатор, ставить кнопочные переключатели, увеличивая емкость для тяжелых условий пуска под нагрузкой - смысла нет. Зачем городить огород и рвать рамки? Лучше, перед пуском двигателя, коромысло с рамками легонько подтолкнуть рукой, в нужном направлении. Это необходимость, поскольку пусковой момент стандартного двигателя мал. На моторном шкиве, по проекту был предусмотрен тонкий диск, для применения механического щелевого тормоза. На фотографии тормоза нет. Просто не доделал. Пока притормаживаю коромысло руками. Но чтобы эффективнее тормозить, нужно приделать обыкновенный деревянный рычаг со шелью, прорезанной на циркулярке. Практика показала, что желательно придумать и установить сверху медогонки жестяные кожухи, чтобы прикрыть ёмкость и избежать забрызгивание парами мёда элементов конструкции привода, шкивов, ремня и прочего. Дело в том, что мёд при вращении коромысла с рамками разбрызгивается и мелкодисперсно "парит". И, по-любому, капли тумана осаждаются и накаливаются потёками на элементах конструкции привода. Проблема не большая, но она существует. Поэтому над изготовлением кожухов из алюминия или оцинковки нужно подумать.

Применение дешевых б/у компонентов позволяет снизить стоимость проекта "Электропривод" на порядок.

                                  Евгений Бортник, август 2024, Красноярск, Россия