Ламповые усилители, это неплохо. Добавим здравого смысла, часть12

Оставлен Evgenij Bortnik Ср, 08/26/2015 - 22:27
Аватар пользователя Evgenij Bortnik

Продолжение статьи по материалам электронной сети Интернет с размышлениями из "Записной книжки" Юрия Игнатенко и моими комментариями, примечаниями и поправками

Этап 3.  Монтаж

Начинается набивка изготовленного корпуса деталями. Установите силовой трансформатор. Под лапки ТС положите полоски резины, чтобы не резонировало шасси. Затем выходные трансформаторы, дроссели питания, электролитические конденсаторы, панельки, выключатель сети, переключатель входов, входные и выходные клеммы, регулятор громкости, предохранитель и смело начинайте паять.

Соображения на счет накальных цепей. Сборку начинают с разводки цепей накала перевитыми проводами. Провода перевиты, что уменьшает излучение на частоте 50Гц. Так как ток течёт в любой момент времени в обоих проводах одинаковый по величине, но противоположный по направлению. Эти накальные провода прокладывайте где хотите. Затем над панельками протяните толстую шину (земля). Можно закрепить её на свободных ножках ламповых панелек и соединить с шасси у входных гнёзд. Ещё раз повторю, что точка соединения с шасси всего одна. И расположена она у входных гнёзд и больше нигде. Поэтому гнёзда входные на шасси сидят без прокладок. Для земляной шины можно взять медный одножильный провод 1.5 или 2.5 квадрата от обычной осветительной сети. Сетевые провода ни в коем случае не должны идти рядом с сеточными проводами. И сеточные провода должны быть как можно короче. Можно рекомендовать длину 1-3см, но не 25см, как у американцев. Чтобы уменьшить фон, провода выключателя сети надо прокладывать, как можно дальше от разделительных конденсаторов и проводов управляющих сеток. Выключатель питания, совмещенный с регулятором громкости, недопустим.

  Соображения насчёт монтажа и расположения деталей. Чтобы не бороться с фоном, наводками и возбудами, детали монтируют коротко. Деталь к лепестку, входные гнёзда сидят на массе и это единственная точка соединения всего монтажа с корпусом. Чтобы не было наводок с ТС на ТВЗ. монтируют ТВЗ в подвале, а ТС сверху шасси. Если это невозможно, их разносят как можно дальше, вытащив лампы и включив в сеть, подключив милливольтметр, на выход ищут положение каждого выходника относительно силового, при котором показания будут не более 1-3 мв. Но даже найдя это положение, следует помнить, что поле изменяется в процессе работы, от нагрузки и может появится небольшой фон. Дроссель обязателен в питании. А вот по накалу, ни каких проблем. Для выходных ламп заземляют один вывод накала. А входные лампы питают от обмотки со средней точкой, а если отвода среднего нет, то делают искусственную среднюю точку из двух резисторов 200-300 Ом. Напряжение накала от ТС подводится к лампе перевитыми проводами. Смонтирован накал, анодные цепи, входные цепи. Установлены электролиты. Через полчаса запуск, прослушивание, измерение АЧХ , КНИ. Ниже показан пример монтажа.

Вопрос. Провода накала скручивать или как здесь — Рис. 107? Что вернее?

Ответ. Накал в двухкаскадном усилителе с чувствительностью 0,6-0,8 вольт делайте как хотите. Малочувствительная схема. Токи накала 6,3 В невелики и не существенно повлияют на режим при такой чувствительности усилителя. А вот корректор высокочувствительный, там да, если питать переменкой накал, то свивать в бифиляр желательно накальные провода.

Вопрос. Процесс пошел, но монтаж — не мое. Поделитесь фото как бы все аккуратно раскидать? Все резисторы у меня 2-х Ваттные.

Ответ. Пример типовой распайки показан ниже, это удобно и главное быстро. И к тому же точно известно, что фонить, хрипеть и искажать эта конструкция не будет. Сначала накалы ламп распаивают. Затем перемычку экранных сеток 6П3С. После уже сетки ламп 6П3С и шину массы поперёк шасси. А уж после всего - входную часть и 6Н9С 

Если вам покажется, что монтаж получился некрасивым, то посмотрите какой монтаж у американских, японских и европейских усилителей 60-х годов, вот несколько снимков тех усилителей, что я снимал. Короче попытайтесь полюбить любого уродца, какой он есть. Это же ваше создание.

Ужасное впечатление, иначе не сказать. А многие думают, что америкосы идеально паяли и монтировали. Нет конечно. Всё криво и не логично и всё перепутано кучей проводов. Поэтому не стесняйтесь своего монтажа, паяйте в удовольствие. А на нижнем фото показано сравнение размера нашего ТВЗ 1-9 и ТВЗ двухтакта американского усилителя 2 х 35 ватт. Понимание соотношения вызывает улыбку.

Борьба с фоном.  В ходе экспериментов удалось практически определить, какое напряжение фона допускается в паузе на высокочувствительной 95-98dB акустике, применяемой меломанами. Это значение равно 2-3 мВ и не более, не зависимо от мощности усилителя! Например, радиоприёмник МИР152 имеет на выходе 18мВ фона. Латвия имеет 29мВ и так далее. Их невозможно слушать в тишине на малой громкости, если подключить к ним акустику высокой чувствительности с нижней рабочей частотой 30Гц. Если усилитель высококачественный усилитель на продажу за приемлемые деньги, а не для себя, то нужно обязательно добиваться 2-3мВ напряжения фона на выходе и не более. Иначе рекламация окажется вполне обоснованной. Напомню, что первый тест у клиента, после получения усилителя, это включить в сеть и прислонив ухо к акустике послушать, нет ли фона.

Изготовив усилитель автор включает его в сеть вынув лампы и слушает, есть ли фон. Следует замерить его либо измерителем выхода, либо программным селективным вольтметром. Если фон есть, то значит это наводки с силового на выходные трансформаторы (ведь лампы то вынуты) И требуется экранирование либо силового, либо выходных трансформаторов. Но сначала следует повращать выходные трансформаторы относительно силового. Возможно удастся найти положение самого малого фона. Но полностью избавится от фона таким способом невозможно. Дело в том, что в динамическом режиме картина разбалансируется и через некоторое время опять придётся искать положение выходного трансформатора относительно силового. Поэтому рекомендую уже в начале проектирования уйти от проблемы фона, расположением силового трансформатора сверху железного шасси, а выходные трансформаторы разместить в подвале. Это позволит забыть о наводках электромагнитного поля с силового трансформатора на монтаж и выходные трансформаторы. Либо размещать силовой и выходные трансформаторы сверху но накрывать их экранами из железа. Применить для экранов пермалой ещё лучше. Но найти листовой пермаллой, чтоб изготовить колпаки, крайне затруднительно.

В заключении добавлю, что медная оплётка, чулок экранированного провода, не защищает от магнитного поля. У военных все кабели одеты в экраны, оплётки из железной проволоки, оцинкованной или лужёной. Вот эти экраны защищают от магнитного поля. В ответственных местах я применяю трубку от тормозной системы автомобилей. Протянув внутри пару проводов а трубку прикрутив к шасси. Получается 100% защита от магнитного поля силового трансформатора. Хоть рядом с трансформатором размещай, нет фона. Расстояние между сердечником трансформатора и экраном на практике берут порядка 0,05 -0,1 от наружных размеров сердечника трансформатора.

  Есть и дугой способ ухода от фона на стадии проектирования. Фон и наводки на ТВЗ от ТС проверяют ещё не смонтировав усилитель. Устанавливают силовик. К вторичке ТВЗ, подключают акустику. Включают ТС в сеть, ставят ТВЗ рядом на шасси и слушают фон от наводок. Двигая ТВЗ и вращая его ищут минимум фона. Одевая колпак или применяя экран-перегородку слушают, как уменьшается фон. Или на голое шасси ставят силовик и включают его в сеть. А затем в точке предполагаемой установки ставят выходник и подключают к вторичной обмотке эквивалент нагрузки и комплекс Шмелёва. По приборам смотрят, какой возникает фон. В этом случае можно, при необходимости, устанавливать металлические перегородки или экраны. А далее искать такое место установки ТВЗ и положение относительно ТС, при котором фон минимален. Постарайтесь при этих манипуляциях ничего не закоротить.

           Продолжение следует.

                 Евгений Бортник, август 2015, Россия, Красноярск

2 комментария

by андрей343 on Сб, 01/21/2017 - 23:52
В моей конструкции я применяю фольгированный текстолит окружающий панели ламп. Тем самым использую всю площадь как массу. Все что идет на массу, паяю туда. Правильно ли?

by Evgenij Bortnik on Пнд, 01/23/2017 - 14:11
Для верного ответа на вопрос нужна конкретика. В целом же для любительских конструкций можно рекомендовать применение одностороннего фольгированного текстолита. дорожки должны быть сравнительно короткими, при условии соблюдения достаточных изоляционных промежутков по условию пробоя и утечкам. Лишнюю фольгу нужно просто стравить. Применение двухслойных конструкций не рекомендую, поскольку лаже если нет грубых ошибок в конструктиве, то появляются паразитные ёмкости на землю. Двухслойную конструкцию нужно вначале моделировать на ЭВМ, причём с удвоенной тщательностью. После пайки обязательно счищать флюс и промывать спиртом. Оптимально применение для очистки ультразвуковой ванны. Если этого не сделать то участки платы могут просто выгорать или появятся барабашки. Печатный монтаж удобен при установке панелек прямо на плату с грамотным проектированием разводки сигнальной части. В остальных случаях печатный монтаж сигналки не оправдан и скорее похож на пижонство. В целом рекомендую делать гибридный (комбинированный) монтаж. Один навесной монтаж применять возможно, но чаще всего это признак колхозного строя.